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¿Está muriendo el suroeste del Alentejo?

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¿Está muriendo el suroeste del Alentejo?


Hay algo inexplicablemente mágico en el suroeste del Alentejo y en la costa vicentina, que nos atrae al paisaje, a la gente, a una experiencia más pura, más libre y más natural. Algo que nos conquista en la rugosidad de los escarpados acantilados, en la furia de las olas rompiendo las extensas arenas, en el suave roce del mar en nuestro rostro.

En más de dos décadas he recorrido cientos de veces la N120, la carretera que atraviesa campos y pueblos desde Sines hasta Lagos, serpenteando entre las curvas de la llanura y las laderas de las montañas. Fue el compañero de muchas aventuras de la adolescencia y la edad adulta, el asfalto seguro al que regresaba después de innumerables kilómetros de arena, tierra, barro y grava, recorriendo en vehículos todo terreno los senderos que me llevaban al mar.

Sigo el mismo camino, ahora con nuevos compañeros de viaje, en una etapa diferente de mi vida. A medida que envejecemos, esperamos que, por mucho que cambie el mundo, ciertos lugares siempre conserven la pureza original de cuando los conocimos por primera vez. Lamentablemente, este no fue el caso del N120.

Los coches se amontonan hasta donde alcanza la vista, abandonados en desorden, desde el muelle de S. Torpes hasta, casi sin interrupción, el aparcamiento de Praia Grande. Donde antes la gente respiraba, ahora contienen la respiración.

En ambos sentidos de la carretera, interminables filas de veraneantes cansados ​​se empujan para llegar a la playa, con la esperanza de extender su toalla en los dos metros cuadrados restantes de la pequeña arena enclavada en los acantilados de Samouqueira.

A la entrada del pueblo, el nuevo hotel ocupó un antiguo solar baldío, consiguiendo una posición privilegiada, frente al mar. Más adelante, pasado el mercado, el muro cerrado de casas monótonas, todas parecidas entre sí e iguales a tantas otras que se levantan por toda Europa, se extiende hasta la estación de servicio.

Ya queda poco de calma y de pintoresco en Porto Covo. Sólo se salvan los grajos, e incluso ellos, quién sabe cuántas veces más se elevarán por la mañana desde las colinas del puerto pesquero hacia su posado en el melocotonero de la Isla.

Continuando descendiendo hacia el Algarve, inmediatamente sentimos el cambio en el paisaje. Los campos áridos, a veces casi desérticos, rojos o amarillentos por el color de la tierra, y salpicados aquí y allá de montículos cilíndricos de paja, fueron sustituidos por túneles de plástico grisáceo que se multiplican a lo lejos, ocultando cultivos agrícolas que son inusuales en este territorio.

En estos lugares, el agua siempre ha sido poco más que un espejismo y apenas sustenta a su gente. Ahora, como por ilusión, los nuevos propietarios no parecen preocupados por su escasez. El espíritu salvaje y único del parque natural se desvanece cada día que pasa, perdiéndose en la niebla del mar, borrando los restos de un pasado que nunca volverá.

La Cámara emitió nuevas restricciones al consumo de agua. He vivido aquí toda mi vida y nunca había visto nada igual. Cualquier día no tenemos agua para darles a nuestros hijos”, informa un vecino. ¿Se acabará pronto el fin del Suroeste Alentejano y de la Costa Vicentina, en su singularidad tan especial?

En el extremo opuesto del Alentejo, en las tierras que nos acompañan hacia la frontera, el espíritu alentejano parece regresar lentamente a los pueblos y ciudades del interior. En los últimos años, el milagro del agua de Alqueva revolucionó el paisaje. Donde poco o nada se plantaba, ahora están surgiendo huertas, olivares y viñedos. La productividad se multiplica superando las mejores expectativas.

El amarillo dio paso al verde.

Entre los sinuosos caminos del llano crecen ahora la abundancia, el color y la emoción. Cada vez son más los visitantes que buscan paz, el cielo estrellado, migas y buen vino. Aparecen nuevas montañas y alojamientos, formas innovadoras de interpretar el alma del Alentejo y mantener vivas sus tradiciones culturales.

Surge vida.

¿Es ésta la “Toscana portuguesa”? ¿Podría este renacimiento servir de inspiración para otros lugares?



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